Трансивер прямого преобразования В.Т. Полякова

[R4YAE]

После окончания работ над Радио-76 загорелся я повторением ещё одного легендарного трансивера - ТПП Полякова. Давно уже лежит у меня книжка Владимира Тимофеевича, часто перелистываю её для вдохновения, и не утерпел...
Трансивер решил строить сразу на 80-ку, так как на 160-и метрах в прямом и переносном смысле ловить нечего. Оригинальную схему немного переделал:
1) Низкочастотный фазовращатель планирую применить 3-го порядка (в оригинале 2 конденсатора, у меня к ним прибавится катушка), а высокочастотный мостового типа с конденсатором и катушкой индуктивности. Всё это в целом обещает подавление нерабочей боковой (верхней для 80-и метрового диапазона) -25дБ, чего вполне достаточно.

2) Коммутация RX/TX осуществляется при помощи реле, а не переключателем. Меньше проводов получится. Так же добавил реле на вход приёмной части - при передаче вход приёмника будет замыкаться на общий провод.
3) Нагрузкой УВЧ будет служить не одиночный контур, а полосовой фильтр, который будет дополнительно отсекать все внедиапазонные помехи и шумы при приёме и гармоники при передаче.

4) ФНЧ применю 5-го порядка для повышения селективности приёмника по соседнему каналу. В оригинале фильтр 3-го порядка (катушка и пара конденсаторов, чего явно мало).

5) Добавлю простейший генератор НЧ на 1кГц, который будет включаться кнопкой при настройке антенны в режиме передачи.

Вроде написано много и страшно, но на самом деле схема изменена незначительно.

Оригинальная схема

[R4YAE]

Развёл печатную плату в стиле оригинала, думаю, так будет интереснее. Посмотрим, как такой монтаж скажется на работоспособности конструкции

ТПП.rar

(59.51 КБ) 761 скачивание

[R2AJI]

Денис привет.
Если я не ошибаюсь, в оригинальной схеме есть ошибка в фазовращателе. Там давилась не та боковая и вместо LSB мы получали USB. Будь внимателен!
И да, буквально пару дней назад, Тимофеичу исполнилось 80 лет!

[tygra]

До боли знакомая схема , я с нее начинал в эфире "шарманить" , в школе еще был собирал , правда только на передачу и я пытался от нее получить АМ модуляцию однако ) , на тот момент я не особо понимал что делаю ) ...

[R4YAE]

Если я не ошибаюсь, в оригинальной схеме есть ошибка в фазовращателе. Там давилась не та боковая и вместо LSB мы получали USB. Будь внимателен!

Да, я в курсе про эту ошибку. Вот картинка с большим разрешением в архиве, переделал оригинальную плату и добавил слой с расположением деталей. Вдруг, кому пригодится

ТПП плата.rar

(2.17 МБ) 720 скачиваний

Тем временем изготовил плату своего варианта трансивера

В качестве материала взял 2мм гетинакс, он, как мне кажется отлично подойдёт для ретро-конструкции.
Начинаем монтаж

[R4YAE]

Обычно монтирую детали покаскадно, начиная с тех узлов, что наладить проще всего. В данном случае УНЧ и микрофонный усилитель

[R2AJI]

Мммм... Гетинакс... Пистоны... Настоящее ретро!

[R4YAE]

Отдыхая от паяльника решил изготовить, пожалуй, самый важный элемент трансивера - катушку ГПД. У Владимира Тимофеевича она намотана на сердечнике СБ-12, что хорошо для простоты, но плохо для стабильности. Я намотал на керамической трубке.
В качестве донора отлично подходит проволочные резисторы не серийного производства. Конечно, это не радиофарфор, но всё же лучше, чем пластик и иже с ним. Разметил трубку на две части. Одна для катушки ГПД, вторая для П-контура усилителя мощности.

Алмазной пилы нет, поэтому пилю машинкой для шлифовки стекла (на ней точат линзы для очков).

Далее открываем ящик юного живодёра-гестаповца и достаём из него старые, ещё советские, стоматологические боры и сверлим ими по два отверстия диаметром 2мм с каждого конца трубки. Я пользовался обычным сверлильным станком, полностью погрузив керамическую заготовку в воду. Без неё фарфор быстро перегревается в месте сверления и лопается.

Далее "металлизируем" ( ) получившиеся отверстия латунными пустотелыми заклёпками. Неторопливо и очень осторожно.

Заклёпки обязательно должно быть по две с каждого края - к одной припаиваем обмоточный провод, ко второй припаиваем выводы. Если лепить всё на один пистон, то всё развалится при пайке.
Ну и, собственно, мотаем провод. Индуктивность должна быть не меньше 30 мкГн, поэтому витков должно быть прилично, следовательно, провод надо брать потоньше. Это, конечно, заметно снизит добротность катушки, но тут уж не до жиру. Я взял ПЭТВЛ-2 0,38мм.
Отмерил необходимую длину и подключил его концы к трансформатору с напряжением 4-6 вольт для того, чтобы провод нагрелся градусов до 60. У меди хороший коэффициент теплового расширения, провод увеличится в длину, и после намотки сильно сожмёт каркас, что необходимо для хорошей температурной стабильности. Лучше всего мотать с небольшим шагом для увеличения добротности, но индуктивность требуется приличная, поэтому приходится мотать виток к витку, чтобы всё уместить
После намотки отключаем трансформатор от провода и даём катушке остыть. К концу она сильно нагревается. Далее аккуратно, без пузырьков, покрываем обмотку старым добрым клеем БФ-2 и ставим на просушку на трубу отопления.

Завтра буду делать экран

[Криворукий]

R4YAE, благодарю Вас, за то что делитесь и детально описываете процесс сборки!
Особенно понравилось про нагрев проволоки, возьму на заметку. Хотя наверное будет сложно мотать катушку с подключенным проводом.
У меня есть приёмник, который собирал и мотал катушки. Но по своей малоопытности и криворукости видимо не в натяг намотал.
Рабочий стол находится рядом с форточкой. Только форточку открыл - частота моментально поплыла...
Понимаю, что нужно перемотать катушку, но пока руки так и не дошли.
Может это и смешно, но взял оконный уплотнитель и сделал так:

И в общем-то стабильность появилась, хоть и выглядит безобразно

[R4YAE]

Хотя наверное будет сложно мотать катушку с подключенным проводом

Я использую гибкий провод с "крокодилами" на концах, а трубку насадил на деревяную рейку для удобства удержания. Под конец она настолько нагревается, что даже в перчатках удержать сложно. Хочу заметить, что отключать питание следует только после того, как хорошо застынет припой на заклёпках, а остывает он дольше обычно из-за всё того же нагрева.
Утепление катушки лишь немногим улучшит долговременную стабильность ГПД, а вот выбег частоты в первые 5-15 минут работы генератора всё равно будет приличным - до нескольких килогерц, к тому же, температурная стабильность катушки - это только полдела, особое внимание следует уделить контурным конденсаторам и стабильности питания.

За сутки клей высох, но не до конца, далее катушку необходимо поместить в духовки и "запекать" там её в течение часа при температуре 120-140 градусов. После чего духовку надо выключить и держать заготовку там до полного остывания плиты. Это уберёт накопившиеся внутренние механические напряжения в керамике, вызванные резким нагревом.
После "прожарки" БФ-2 застывает до каменного состояния, намертво приковав к керамическому каркасу обмотку, которая и без того очень плотно прилегает к трубке. Как известно, фарфор помимо отличных электроизолирующих свойств имеет ещё и минимальный коэффициент теплового расширения, то есть, его геометрические размеры (в нашем случае диаметр и длина трубки) почти не увеличиваются при нагреве и не уменьшаются при охлаждении. Поэтому, чем механически жёстче прилегает обмотка катушки к каркасу, тем стабильнее будет контур, а значит стабильнее и сам генератор.

Пока сушится катушка, буду мотать контура ФНЧ и трансформатор низкочастотного фазовращателя. ПЭЛШО, настало твоё время...